Ниже приводятся некоторые наиболее часто встречающиеся причины дефектов (осыпания) штукатурки.

• При приготовлении штукатурки был использован песок с большим содержанием глины. Глинистый песок хотя и дает пластичный раствор, но обладает небольшой прочностью, дает сильную усадку и приводит к образованию трещин.


• В песке содержались примеси частиц угля, древесины, перегноя, масел, хлора, соединений серы, пемзы и т. п.


• Применялся смерзшийся песок, который растаял уже в штукатурном растворе. В результате раствор плохо схватывался.


• Отношение извести, цемента и песка в смеси было выбрано неправильно, т. е. использовано большое количество известкового теста, что недопустимо, поскольку это оказывает отрицательное влияние на процесс схватывания цемента.


• Отвод дождевой воды через водосливные желоба и водостоки был решен неверно, в результате чего вода размывала штукатурку, а последующее промерзание способствовало ее повреждению.


• Оштукатуренная конструкция основания плохо изготовлена:
  кирпичная стена до оштукатуривания не была тщательно очищена от глины, шлака или не была увлажнена; использованы крупные блоки с ровной поверхностью, на которую заранее не нанесли цементный раствор, приготовленный с применением более крупного песка для получения шероховатой поверхности; при соединении различных материалов не применяли штукатурную основу (сетку).


• В результате плохой изоляции или отсутствия какой-либо изоляции почвенная влага проникла в кладку, увлажнила Штукатурку и образовала на ней серо-белый налет. Спустя некоторое время штукатурка разложилась и осыпалась.

Иногда налет на штукатурке образовывался под действием содержащейся в растворе воды, причем кладка была хорошо защищена от проникания в нее грунтовой влаги. Такой налет неопасен - достаточно тщательно очистить кладку с помощью щетки.



На практике часто допускают ошибку, выполняя верхний слой прочнее нижнего, хотя следует поступить наоборот. Именно верхний слой (менее прочный) лучше выдерживает колебания температур, причем в нем не образуются трещины; тем самым он предохраняет нижний слой от разрушения. Верхний слой должен наноситься только после полного схватывания нижнего слоя, потому что только схватывание обоих слоев обеспечивает хорошее их соединение.

Оценка дефектов штукатурки. Прежде чем решить вопрос о том, как ремонтировать штукатурку, необходимо дать оценку дефекту и определить правильный способ его устранения. Не всегда следует удалять всю штукатурку и заново отделывать фасад. Иногда достаточно исправить повреждения. Например, после предварительного ремонта водосливных желобов, водостоков, после обшивки листовым металлом и т. п. или после устройства новой гидроизоляции наносят новую штукатурку на основание.

Удаление старой штукатурки. Старую штукатурку полностью или частично очищают топором или сбивают молотком, ударяя им под углом по поверхности стены. В труднодоступных для-топора или молотка местах, например в углах, пользуются зубилом. Затем выскабливают швы на глубину 1-2 см, а кладку обметают веником. Во время этой работы необходимо надевать защитные очки.

Ремонт наружной штукатурки производят аналогично ремонту внутренней штукатурки. Грунт имеет такой же состав, что и накрывочный слой, но для получения шероховатой поверхности пользуются металлическим скребком с зубьями. Отделочный слой, как правило, готовят из торговых смесей.

Проблему составляет правильный подбор оттенка цвета смеси, соответствующего цвету штукатурки на неповрежденной части фасада. Смесь для ремонта можно приготовить и в домашних условиях. Для этого чистый крупнозернистый песок пропускают через сито с отверстиями диаметром 3-6 мм. Излишки его можно просеять через сито с отверстиями диаметром 1 мм. Затем перемешивают 2 ч. сухого песка, 1 ч. гидрата извести (гидратной извести), 1,5 ч. цемента и краски. Краски можно добавлять максимально 10%. Приготовленной смеси должно хватить на весь ремонт, чтобы поверхности были одинакового оттенка.

Смесь разбавляют водой непосредственно перед нанесением и набрасывают кельмой на шероховатую поверхность грунта, затем заглаживают ее деревянным полутерком. Поверхность должна быть на 2-3 мм выше лицевой поверхности старой штукатурки. Только после высыхания слоя поверхность выравнивают стальным скребком до уровня неповрежденной части штукатурки.

Ремонт оштукатуренных цоколей. Цоколи домов отделывают разнообразными способами, чтобы они обладали хорошей стойкостью к действию влаги (дождевая вода и т. д.), а также к механическим повреждениям. Если цоколи не облицованы, их штукатурят цементным раствором, являющимся относительно стойким к воздействию указанных факторов, или раствором под искусственный камень. Его готовят следующим образом.

Грунт толщиной 12-20 мм из цементного раствора быстро набрасывают на лицевую поверхность кладки, швы которой выскоблены на глубину 2 см. После схватывания наносят отделочный слой цементного раствора с добавлением каменной крошки. Затем поверхность обрабатывают заглаживанием, шлифованием, полировкой или размыванием водой, чтобы обнажить каменную кромку; применяют также пластинчатые бучарды. Ход ремонта частей цоколя аналогичен ходу ремонта наружной штукатурки.